Panerai Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 48mm

L'exposition montre et merveilles Panerai 2014 , la société a introduit quelque chose sans précédent, plus sophistiqué et plus exclusive; ce que certains d' entre nous rêve depuis longtemps: Montre Radiomir 1940, équipé d'un mouvement d' horlogerie P2005 - avec indication de tourbillon un deuxième fuseau horaire et réserve de marche de 6 jours - Panerai Radiomir 1940 Oro Rosso GMT La gamme Tourbillon PAM558 .

Fabrication Panerai est connue pour son massif et est déjà devenu un culte pendant des heures. Chacune de l'horloge mis en place dans toutes les traditions des modèles légendaires de 1940 et 1950. La principale différence entre ces modèles est la version officielle des corps matériels et mouvement. Certains d'entre eux ont le calibre ETA 6497, mais la majeure partie de la production est utilisée. Certains sont célèbres pour un excellent mouvement d'horlogerie industrielle.

Avec l'horloge Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 société prévoit Panerai à « faire monter les enchères » dans le domaine de l' horlogerie - au moins pour le mécanisme lui - même - et attribue l'horloge avec Calibre valeur P2005 de la nouvelle édition limitée. Auparavant apparu dans le modèle de calibre Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica. Il intègre un peu de 30 secondes tourbillon qui tourne mécanisme d'équilibrage perpendiculairement lorsque le classique fait la tourbillon rotation autour de son axe et (généralement) pendant une minute. Calibre fait dans le style de ¾ Panerai (malgré le fait qu'il se compose de 3 séparés par des ponts), avec grainage, qui couvre le tambour 3. Le mécanisme comporte un indicateur de réserve de marche de 6 jours est indiquée par la flèche mouvement. Tout cela, bien sûr, peut être vu à travers le boîtier en verre saphir, qui examinera les ponts de chanfrein et des palettes perlée.

La partie avant comporte également des caractéristiques intéressantes: GMT flèche sur l'axe central, un second indicateur de fuseau horaire en position 3 heures (indication AM / PM) et l'indicateur de secondes à la position 9 heures. GMT flèche peut être réglée par incréments d'une heure couronne vissée directement, sans perturber le cours de quelques secondes ou minutes. Cadran représente un culte pour la structure de couche Panerai. Modèle 1940 Panerai Radiomir Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 a une partie avant jolie granuleuse, avec finition brillante brun mat.

En ce qui concerne le logement, les collectionneurs ne seront pas déçus, parce que ce modèle est la forme classique de Radiomir 1940 - grandes oreilles (pas la sangle boucle de fil classique Radiomir) et logement sans la protection de la couronne dans la collection Luminor. C'est une forme de transition entre les deux modèles de la marque emblématique, vieilles montres Radiomir et Luminor plus moderne 1950. Les montres sont en or rouge 18 carats (Oro Rosso dans la nomenclature Panerai) et ont tout à fait un diamètre impressionnant de 48 mm. combinaison Pas très convaincant. Néanmoins, la combinaison de cadran brun et bracelet avec le boîtier en or est très élégant et confortable. Montres Panerai Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 sera produit en édition limitée de seulement 3 unités sur un autre prix incertain. 

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PRÉSENTATION: La Carhotech Panerai Luminor Marina 1950 (réf. PAM00661)

Après un SIHH étonnamment silencieux, Panerai a choisi de révéler une foule de nouveaux modèles dans un événement exclusif, quatre mois plus tard, à Florence. Il y a beaucoup de nouveaux bonbons au poignet, mais une pièce particulière a attiré notre attention collective - le Luminor Marina 1950 Carbotech, ou PAM00661 si les numéros de référence sont plus votre chose.

Carbotech, une technologie qui, jusqu'à récemment, a été vue seulement dans l'aviation et les supercars, a d'abord été diffusée par Panerai sur Luminor Submersible de l' année dernière . Un matériau composite en polymère de carbone à la fois incroyablement fort et incroyablement léger, surpassant la céramique et le titane dans les deux mesures, permet également des finitions intéressantes, comme l'effet mat du noir de bois noir du PAM00661. La montre a un soupçon de «furtivité» à ce sujet, alors bien que la garde de la couronne distinctive signifie que cela est clairement reconnaissable comme un Panerai, l'utilisation de Carbotech non conventionnel le rend plus discret.

Le matériau de la casse moderne est compensé par le bracelet en cuir brun chaud Ponte Vecchio, ainsi que les mains et les marqueurs classiques Panerai du cadran en écru vintage. Il existe également d'autres fonctionnalités intéressantes sur le cadran; Les marqueurs d'heures rond appliqués semblent avoir été empruntés à la collection Submersible, de même que le bleu clair. Vous remarquerez également que la fabrication emblématique de cadran en sandwich de Panerai est absente. Le nouveau mouvement P.9010 (une version améliorée du P.9000) alimente la montre. Donc, alors que le Carbotech est la nouveauté la plus évidente, ce n'est pas le seul élément nouveau à jouer, et dans l'ensemble, la combinaison d'une conception solide et hautement technique et d'un matériau hautement technique fonctionne bien.

Ce modèle - avec d'autres personnes comme Bell & Ross et Audemars Piguet - pourrait bien forger une nouvelle tendance dans la fibre de carbone. Pourtant, comme PVD avant lui, seul le temps dira si Carbotech et ses copains ont ce qu'il faut pour endurer. Mais si vous le tranchez, le Luminor Marina 1950 Carbotech est un morceau de polymère de carbone très beau.

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Breitling: Transocean Unitime Chronographe

Le mouvement chronographe de manufacture B01, dévoilé en 2009, constitue un pilier fondamental dans la stratégie de Breitling. Au-delà du renforcement de la légitimité horlogère, ce mouvement répond également à une logique industrielle qui doit donner à Breitling une plus grande indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs  traditionnels dont évidemment le Swatch Group. Il permet aussi, à travers sa présence grandissante au sein de la collection de faire croître significativement le prix moyen des montres vendues pour positionner la marque dans un segment supérieur. Cette stratégie de montée en gamme est d'ailleurs soutenue par l'accélération de l'ouverture de boutiques en nom propre dont une, récemment, à Paris, sur la prestigieuse rue de la Paix.

Breitling n'avait donc pas le droit à l'erreur avec son mouvement. C'est la raison pour laquelle il se caractérise à la fois par des performances techniques appréciables (embrayage vertical, roue à colonne, dispositif d'autocentrage des marteaux de remise à zéro, réglage de la raquetterie facilitée, changement de date instantané sans risque de dommage etc...) mais également par une architecture  résolument contemporaine qui facilite les interventions et l'assemblage. Cet assemblage est lui-même optimisé, chaque mouvement étant posé sur une navette lui permettant de se déplacer d'un poste à l'autre tout au long du processus, alternant interventions des hommes et des machines. Breitling  met en avant cette approche industrielle, nécessaire compte tenu du nombre élevé de mouvements à produire et garante de l'homogénéité  de la qualité et de la fiabilité.

Le B01  a également été conçu pour facilement évoluer et accueillir des modules complémentaires. C'est ainsi qu'au cours de la Foire de Bâle de 2012 fut dévoilée la Transocean Chronographe Unitime, montre qui fait référence à la riche histoire de Breitling mais qui symbolise également sa nouvelle capacité à produire des calibres compliqués de manufacture.

Unitime est un nom qui résonne particulièrement aux oreilles des amateurs de Breitling puisqu'il incarna dans le passé toute une lignée de montres, aux vocations civiles ou militaires qui comportaient des complications permettant la lecture de l'heure sur plusieurs fuseaux. Les plus célèbres Unitime se reconnaissaient par leur lunette extérieure aux graduations particulières, le signe devant les chiffres indiquant le jour ou la nuit. Dans les années 50, Breitling avait produit des Unitime Heures Universelles qui reprenaient intégralement le système imaginé par Louis Cottier basé sur l'utilisation de deux anneaux indépendants, l'un avec les villes de référence des 24 fuseaux, l'autre avec les 24 heures. Ce système, d'une très grande ingéniosité, permet la lecture directe de l'heure dans chacun des 24 fuseaux. La seule manipulation que la complication exige est de positionner la ville du fuseau local en tant que ville de référence afin que les deux principales aiguilles affichent l'heure du lieu où le propriétaire de la montre se trouve. Lorsque cette manipulation est effectuée, grâce aux rotations des anneaux, tous les autres fuseaux se recalent automatiquement.

Dans mon esprit, 3 marques incarnent de nos jours la véritable complication des heures universelles:

• Patek Philippe bien entendu pour son approche extrêmement pure et efficace par le biais de montres à deux aiguilles,
• Girard-Perregaux pour sa capacité à avoir constitué toute une collection de montres autour de cette complication,
• Et Vacheron Constantin pour sa Patrimony Traditionnelle Heures du Monde permettant l'affichage de 37 fuseaux  y compris les fuseaux décalés.

A cette prestigieuse liste, je pourrais rajouter aujourd'hui Breitling qui marque un grand coup avec la Transocean Chronographe Unitime. Grand est l'adjectif approprié car la montre se distingue par un impressionnant diamètre de 46mm. Et comme les cornes ne sont pas forcément courtes, les petits poignets devront passer leur chemin. Une des raisons de cette taille importante est le cumul de deux complications: le chronographe et les heures universelles. La présence des deux anneaux rend ainsi nécessaire l'utilisation d'un boîtier plus important. Je pense cependant que Breitling aurait dû essayer de contenir la montre autour de 43mm comme le fait Girard-Perregaux dans une configuration similaire afin de la rendre portable par un plus grand nombre. Le cadran y aurait gagné en équilibre: les compteurs et le guichet de date semblent un peu perdus en son centre.

L'Unitime n'est cependant pas dénuée d'atouts. Le premier atout est l'excellente qualité de finition, notamment au niveau du cadran. Les index et logo appliqués, la mappemonde, les différentes typographies sont tous parfaitement exécutés. Vous noterez sur l'anneau des fuseaux la présence de soleils qui prolongent la plage concernée par la ville de référence. Il s'agit bien sûr d'intégrer les décalages liés aux passages des heures d'été.

Le second atout est la facilité d'utilisation de la complication des heures universelles: point de poussoir un peu dur à faire fonctionner comme avec une Patek Philippe 5130, l'ajustement du fuseau local en tant que fuseau de référence s'effectue à la couronne en avant ou en arrière. Ceux qui se déplacent entre Londres et Paris et qui doivent appuyer 23 fois sur le poussoir pour se caler sur le bon fuseau savent de quoi je parle.

Le troisième atout est lié aux performances propres du mouvement B05, en fait une base B01 sur laquelle un module "maison" heures universelles a été greffé. L'Unitime possède ainsi un mouvement d'une fréquence de 4hz et d'une réserve de marche appréciable de près de 3 jours. Grâce à l'efficacité du système de date instantanée, le quantième s'ajuste automatiquement en avançant en cas de déplacement vers l'est ou en reculant vers l'ouest en fonction du nouveau fuseau local. A titre personnel, j'aurais préféré que la montre soit proposée sans guichet de date compte tenu de sa position. Mais il aurait été dommage de se priver de cette performance technique. A noter que Breitling a pris la bonne décision de mettre un fond plein puisque le mouvement aurait semblé trop petit pour la taille du boîtier.

Enfin, le dernier atout est  le service de "personnalisation" proposé par Breitling. La lunette des villes de référence disponible en plusieurs langues, le cadran en deux teintes (blanc polar ou noir), le boîtier en acier ou en or rose sans oublier un bracelet en acier tressé qui peut être utilisé avec le boîtier acier, tous ses éléments font qu'une palette assez large d'Unitime s'offre au choix de la clientèle. Dommage cependant qu'à ma connaissance, il ne soit pas possible de décorer le cadran avec une mappemonde différente privilégiant d'autres continents.

Au poignet, l'Unitime est une montre qui dégage une très grande présence compte tenu de sa taille, des poussoirs et de la complexité du cadran, la mappemonde attirant facilement le regard. Le bon côté du gabarit imposant est la lecture aisée des informations y compris celles positionnées sur les deux anneaux des heures universelles. Le verre saphir convexe contribue également fortement à cette excellente lisibilité. Vous noterez que le compteur des minutes du chronographe, gradué sur 30 minutes, est fidèle à ceux de la ligne Transocean en mettant en avant les 3 premières sections de 3 minutes. Malgré la taille, l'Unitime s'est révélée être confortable à mon poignet. C'est plus le rendu visuel qui est plus gênant pour un poignet de ma taille, les cornes ayant tendance à déborder. Il est clair que sur des poignets modestes, l'Unitime paraîtra inappropriée. Il est donc important de bien la tester avant de faire son choix.

Incontestablement, Breitling a frappé un grand coup avec la Transocean Chronographe Unitime. Elle témoigne du saut qualitatif de la marque et de la capacité du mouvement B01 à tracter des complications additionnelles. Montre performante et séduisante, elle rate cependant le sans faute à cause de sa taille XXL qui constitue un obstacle pour les poignets modestes ou les amateurs de pièces plus discrètes. 2 ou 3 millimètres en moins auraient permis de la rendre plus accessible sans nuire à la lisibilité. Malgré ce bémol, le bilan reste nettement favorable, la possibilité de changer la langue de l'anneau des fuseaux faisant pencher définitivement la balance du bon côté.

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MB & F Legacy Machine 1: Time To Say Goodbye

Un bon artiste sait comment faire un spectacle; Un grand artiste sait quand quitter. Cela ressemble à une déclaration évidente, mais dans le monde de la montre, les montres ne quittent pas, elles disparaissent. Ils sont interrompus silencieusement, habituellement après une chute dans les chiffres de ventes. Certains sont remplacés par un nouveau modèle, qui prend le devant de la scène avant que le modèle précédent n'ait eu la chance de s'incliner. Pas à MB & F, qui donne à Legacy Machine 1 un bon adieu, quand il est réellement au sommet de sa popularité, avec une édition finale.

Cette édition finale est faite dans un style que nous connaissons des voitures haut de gamme: introduisez une édition finale limitée, dans ce cas de seulement 18 pièces. Mais à MB & F, ils savent que vous devez faire plus que simplement jeter quelques badges pour rendre l'appel de rideau final vraiment spécial.

Ils le font, pour la première fois, enrobant l'Legacy Machine 1 dans un boîtier en acier. Ceci est complété par un cadran brun. Jusqu'à récemment, cette couleur était le plus associée aux voitures des années 1960 et 1970, mais Porsche a introduit un beau marbre acajou le 911. Même les critiques mortels doivent admettre que le brun métallique semble également très distingué sur la nouvelle Mercedes S-class. Il en va de même pour Legacy Machine 1. Avec le motif sur le cadran, il donne une apparence très chaleureuse à la montre, tandis que les éléments en acier le conservent contemporain.

La montre elle-même n'a pas changé bien sur. Vous obtenez toujours cette roue de balance surdimensionnée de 14 mm qui semble passer au-dessus des deux sous-marges, une pour chaque fuseau horaire. Entre eux, cet indicateur de réserve de puissance vertical unique vous indique exactement combien de puissance le mouvement manuel du vent créé par Jean-François Mojon et Kari Voutilainen est parti.

Allons-nous manquer le Legacy Machine 1? Bien sûr, car il s'agit d'une interprétation historique de la façon dont une montre bi-horloge originale pourrait, ou devrait, regarder. La montre est innovante dans la conception et la technologie, rafraîchissante et rétro en même temps. Avec cette édition spéciale, nous pouvons vous donner un bon adieu!

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Focus rapide: regardez l'un des calendriers perpétuels les plus abordables - de Frederique Constant

Le calendrier perpétuel de Frederique Constant abrite le calibre interne du FC 775

Frederique Constant, récemment achetée par Citizen, est une marque de montres indépendante et familiale depuis des décennies. En fait, je me souviens quand la marque a été lancée pour la première fois et j'ai été fier de dire que les fondateurs - Peter et Aletta Stas - se sont toujours engagés à offrir une qualité exceptionnelle et des prix incroyables. La nouvelle montre Calendrier perpétuel, dans les magasins maintenant, ne déçoit pas.
Tout d'abord montré au monde lors de l'exposition March BaselWorld, les montres Swiss made Made Frederique Constant Perpetual Calendar sont maintenant en magasin et méritent un bon aspect rapproché. Offert en acier inoxydable ou en acier doré, les nouveaux calendriers perpétuels comportent le mouvement automatique FC-775 qui a été conçu et développé en interne dans les ateliers Plan-les-Ouates de la marque en dehors de Genève.

La montre 42mm est offerte en acier et en acier avec plaqué or rose.

Le mouvement automatique FC-775, avec 191 parties, a été deux fois dans les étapes de recherche et de développement, et c'est l'un des calendriers perpétuels les plus faciles à utiliser sur le marché. Les boutons d'insertion permettent d'ajuster facilement la fonction - avec le bouton près de 5:00 en avançant la lune, et l'une près des 8 heures, manipulant le jour et la date). La montre représente automatiquement des mois avec 30 et 31 jours, les 28 jours de février et le cycle de l'année bissextile avec le retour du 29 février tous les quatre ans. Il ne sera nécessaire d'être ajusté que le 1er mars 2100 lorsque nous passerons une année bissextile programmée pour que notre calendrier soit synchronisé avec le temps.

Dessin technique du FC 775 mouvement du calendrier perpétuel

Une partie de la collection Slimline de la marque, les montres perpétuelles 42mm du calendrier comportent des étuis en saphir pour visualiser le mouvement main-fini et assemblé à la main. Non seulement le mouvement est complexe et joliment fini, mais la montre elle-même est un travail de détail et de précision. Personnellement, je préfère le cadran noir par rapport au cadran blanc, mais la phase de la lune est élégamment dépeinte ainsi que les informations facilement lisibles dans un équilibre harmonieux qui fonctionne juste. Ceci est particulièrement vrai compte tenu du prix de détail: 3 695 $.
Spécifications techniques:

Boîtier en acier inoxydable poli 3 pièces, diamètre 42 mm Cristal saphir convexe
Étui arrière transparent
Résistant à l'eau à 3 ATM
FC-705 Fabrique calibre automatique avec date et phase lunaire réglable avec la couronne
Perlage & circulaire Côtes de Genève décoration sur le mouvement
26 bijoux, réserve de marche de 42 heures, 28'800 alt / h
Cadran couleur ivoire avec décoration au soleil et index de couleur argent appliqué
Couleur argent argentée à la main et aiguilles et compteur noir perle
Moonphase et compteur de date à 6 heures Bracelet alligator noir
Heures, minutes, phase lunaire, date à la main

La montre est offerte en acier ou en argent rose

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Montre automatique Grayton

Ceux qui suivent le blog depuis un moment, savent que j’affectionne les montres. A vrai dire, c’est presque le seul bijou masculin que je porte avec mon alliance. Il y a quelques mois, j’ai découvert Grayton et son offre de montre automatique. J’ai été séduit par ces montres au design classique et élégant, respectant un savoir-faire artisanal et surtout proposée à un prix abordable. Tout le monde sait qu’une montre de qualité et surtout une automatique représente un certain budget pas accessible à toutes les bourses. Grayton vous propose d’acquérir un garde-temps de très bonne qualité pour moins de 300 euros.

Les montres automatiques Grayton, un garde-temps intemporel

La marque Grayton a été imaginée et créée par Rémi Chabrat, un français vivant à New York. Il avait pour idée de proposer une vraie montre automatique. Quand on s’intéresse à l’horlogerie, on finit de s’orienter vers une automatique. Les marques suisses nous ont fait rêver en nous proposant des modèles somptueux. La montre automatique est le fruit du travail minutieux d’un artisan. C’est la confection d’un objet intemporel ! A la différence d’une montre à quartz qui a besoin d’une pile pour fonctionner, la montre automatique ne dépend que des mouvements de son possesseur pour s’activer. Si vous ne la portez pas un moment, elle s’arrêtera. Il suffira juste de la remonter pour qu’elle fonctionne à nouveau.

En effet, un mécanisme automatique est constitué d’une série d’engrenages qui s’animent par la détente d’un ressort, qui est lui-même soumis à l’étreinte d’une masse oscillante qui s’ébranle à chacun de nos mouvements. C’est la subtilité de cette chaîne mécanique qui fait battre la mesure du temps éternellement. Et c’est pour cette raison que les montres automatiques peuvent se transmettre de génération en génération.

Montre automatique Grayton cadran dégradé brun & bracelet « flat-cut » cuir brun (ref : Ref: S.8-44-042)

Je me suis orienté vers ce modèle élégant, boîtier 44mm en finition or rose. Au cadran dégradé brun et son bracelet « flat-cut » de cuir brun. Cette montre m’a séduit par son design élégant, un style classique revisité. Elle est équipée d’un mouvement automatique japonais SEIKO NH35. Cette montre automatique est réalisée à partir de matériaux de bonne qualité : boîtier en acier inoxydable à fond transparent, bracelet en cuir.

C’est quoi un mécanisme SEIKO NH35 ?

Ce mécanisme japonais est réalisé à partir de 3 matières : acier inoxydable, laiton et plastique ainsi que de 24 rubis synthétiques. Ces derniers agissent comme des coussinets qui permettent de réduire des pièces métalliques entre elles.

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UN TRIO DE THOMAS EARNSHAW SKELETONS

Si vous voulez impressionner un novice de la montre, leur montrer une montre squelette. En tant que concept, je dois l'avouer, ils sont assez cool. Il est instructif de voir tous les composants complexes d'un mouvement mécanique travaillant de concert. Étant donné que le mouvement est la star du spectacle, il est presque toujours habillé pour l'occasion, parée de son du dimanche, tout poli et plaqué, bleui et gravé. Si je suis à dîner avec mes ballots de montres collègues, nos collections jonchées autour de la table, le personnel d'attente sera généralement ignorer le désordre - à moins que l'un de nous a une montre squelette, à quel point le sont soudainement plein d'éloges et de questions. Squelettes sont remarquablement populaire et pour beaucoup, ils sont la porte d'entrée dans le passe-temps de la montre. Je ne les aime pas juste.

Il est une chose de style, vraiment. montres Skeleton ont tendance à être un peu trop à mon goût fleuri. Tout ce que l'or et le pain d'épice me met hors tension. Beaucoup comptent sur le mouvement exposé à effectuer la conception et ignorer le reste de la montre. Lisibilité souffre souvent. Mouvements avec des espaces ouverts abondantes qui ont l'air cool quand vous les tenez dans votre main rousseur laid devenir et armer les cadres de cheveux lorsqu'il est placé sur le poignet. Il y a des exceptions, bien sur. Wilk Watchworks fait quelques vraies beautés et je pâmé sur Maki et son sinistre ETA noir 6497. Pourtant, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas un seul squelette dans ma collection. Ils ne sont pas des montres que je pourrais jamais chercher, alors imaginez ma surprise quand Thomas Earnshaw m'a envoyé non pas un, mais trois squelette montres à examiner: le Skeleton mécanique Bauer Shadow, le Skeleton mécanique Longitude et la longitude Ombre automatique. Cela allait être un défi.

Les trois montres examinées ici sont des modèles distincts, mais ils partagent plus de quelques points communs. Chacun de leurs cas en acier inoxydable est disponible dans une variété de différentes finitions; les échantillons étaient tous IP or rose. Tous ont le nom Earnshaw gravé sur le côté. Résistance à l'eau est à 50, ce qui est plus que suffisant pour une montre habillée. Les sangles sont raides, cuir crocodile d'impression, 22mm de large se rétrécissant à une boucle signé 20mm qui imite la double logo E. Thomas Earnshaw ne liste pas les fabricants ou les pays d'origine des mouvements, mais étant donné le "Made in China" me porte à croire qu'ils sont chinois, probablement Hangzhou.

Le Bauer Ombre Skeleton mécanique (ES 8061) est un deux-virage avec un cristal minéral bombé, couronne en forme de chignon, aiguilles dauphines à facettes, et des marqueurs de barre habillés par le double logo E à 12 et un Romain 6. Il est le plus petit des trois, mesurant 42mm de largeur et 11.5mm d'épaisseur, et aussi le plus réservé. Avec les marqueurs sur un anneau extérieur et seul le nom de la marque appliquée sur le cadran, le Bauer présente un visage épuré. Le cadran transparent est teinté brun et va translucide quand la lumière attrape tellement. Le lavage de couleur résultante tonifie descendre la décoration du mouvement, d'où l'appellation "Shadow".

Il fonctionne dans la mesure où la inhibées brightwork du mouvement et améliore le contraste pour une meilleure lisibilité; Toutefois, le compromis est que vous renoncez à certains des éléments peut faire une montre squelette attrayant. Par exemple, une vue dégagée permet normalement vous voir la roue d'échappement au travail, mais il faut plisser les yeux pour le voir sur le Bauer. Le mouvement est vraiment plus d'une toile de fond sur cette montre, et alors que vous pourriez penser que ce serait une bonne chose pour quelqu'un comme moi, je l'ai trouvé fade et sans intérêt. Je ne pouvais pas dire à quel matériau le cadran a été faite, mais le matériel promotionnel décrit comme un "film" et l'effet givré regarde en plastique et pas du tout attrayant.

(ES-8062) le cas de 44mm du squelette mécanique Longitude est une pleine taille supérieure à la Bauer, mais seulement un demi-millimètre plus épais. Il dispose d'une couronne cannelée d'oignon, les mains Breguet style, une deuxième main à double E queue, et une vue claire du mouvement à remontage main à travers ses deux plats, le saphir enduit, cristaux minéraux. Un cadre ouvert sonne la face, formant index. Il est dominé par surdimensionné rose chiffres romains or à 12, 3, 6 et 9.

A mes yeux, c'est la moins attrayante des trois échantillons d'examen. Les éléments sont trop grandes et la disposition générale serait mieux adaptée à une pendule d'une montre-bracelet. Les mains ont deux points minuscules lume de valeur douteuse. La lueur est faible et de courte durée, et parce que les mains sont si semblables en longueur, il est presque impossible de discerner qui est qui dans l'obscurité. Rien au sujet de cette montre a fonctionné pour moi. Il a même échoué en tant que chronométreur parce que la main de l'heure a été désaligné.

Comme le Squelette mécanique Longitude, la Longitude Ombre automatique (ES-8063) dispose d'un boîtier 44mm et aiguilles Breguet. Il dispose également d'un cadran translucide et marqueurs à facettes comme le Bauer. Cette montre est le plus compliqué des trois, y compris un indicateur jour / nuit, second fuseau horaire, et un volant en évidence. Un nom de marque appliquée à 3 heures remplit le quatrième quadrant. Il est un cadran occupé mais équilibré. Entre le cadran teinté et les autres éléments qui occupent son visage, le mouvement est relégué à un peu plus d'un coup d'oeil. À l'arrière, la fenêtre d'affichage est décoré avec des rayures d'or, minimisant encore le mouvement même si vous obtenez une bonne vue sur le rotor plaqué et gravé.

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