La qualité de la classe vient des horlogers allemands

La Suisse a toujours été un leader dans l'industrie horlogère, mais on sait peu de choses sur l'histoire de l'industrie allemande. Les horlogers allemands sont bien connus pour leurs normes strictes, produisant toujours des montres haut de gamme. Pas dans le sens de fantaisie, belles, horlogers allemands toujours prêter attention à la durabilité, la qualité crée le plus haut niveau de montres méticuleux.

Histoire des montres allemandes

Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie horlogère allemande a été sévèrement endommagée. Ces dernières années, les marques de montres allemandes (anciennes et nouvelles) ont commencé à orbiter. Avec un degré élevé de discipline, de minutie et de rigueur avec chacun de ses produits, l'Allemagne est toujours le pays qui crée des montres avec des machines extrêmement merveilleuses, durables et d'excellente qualité. Des sociétés de montres suisses ou japonaises que nous pensons souvent. Voici les célèbres horlogers allemands qui retrouvent progressivement l'aura de l'horloge pour ce pays.

Horlogers allemands célèbres

A. MONTRES LANGE & SOHNE

A.LANGE & SOHNE est une marque horlogère qui figure parmi les marques les plus luxueuses et les plus luxueuses de l'industrie horlogère mondiale. Cette célèbre marque horlogère d'Allemagne est toujours connue pour les montres les plus luxueuses, les machines sont méticuleusement traitées dans les moindres détails.

Avec une longue tradition et récemment rétabli en 1994. C'est une marque symbolique pour la relance de l'industrie des compteurs d'eau. Digne d'un symbole national, se référant aux entreprises horlogères allemandes ne peut manquer de mentionner A. LANGE & SOHNE.

Actuellement, le prix de cette montre est de 50 000 $. Classé parmi les marques de montres les plus chères dans le monde et pas tout le monde est.

GLASHUTTE ORIGINAL montre

Avec les montres In-House, la marque de montres GLASHUTTE ORIGINAL est l'une des rares marques à pouvoir aujourd'hui produire, fabriquer et perfectionner une montre aux détails les plus sophistiqués.

GLASHUTTE ORIGINAL montres au prix de 30 000 $ sont toujours un prix extrêmement cher. Mais la qualité et la satisfaction que cette marque apporte est avant tout géniale.

UTS MUNCHEN regarder

Fondée par Nicolaus Spinner en 1998, cette marque de montres vendait à l'origine des produits à des organismes gouvernementaux, et la plupart des modèles étaient limités à un maximum de 200 unités.

Les montres UTS MUNCHEN sont spécialisées dans la production de montres pour les plongeurs. Avec la coquille interne avec la capacité de conquérir la profondeur de la mer de 600m, 1000m, 2000m, 3000 et 4000m. Cette société horlogère allemande est toujours au top des meilleures marques horlogères.

Montre NOMOS GLASHUTTE

Choisir son propre chemin ne prend pas l'appareil de la Suisse, les horlogers allemands produisent eux-mêmes les appareils et conçoivent eux-mêmes les montres. NOMOS GLASHUTTE est toujours à la recherche d'une direction différente, chaque horloge de la marque fait toujours attention à la fonctionnalité réelle de l'horloge qui est l'heure.

Avec son design minimaliste, NOMOS est toujours axé sur le design des montres afin que les utilisateurs aient la meilleure expérience de visionnement, pas de luxe ou de gadgets sophistiqués. En particulier, la montre de la montre allemande est assez bonne par rapport au prix qu'ils apportent seulement à partir de 4000 $, vous pouvez posséder cette marque de montres de luxe.
Voici le représentant de l'industrie horlogère allemande de l'industrie horlogère est progressivement retrouver l'élan de ce pays fort. Une montre allemande sera une expérience passionnante pour les amateurs de montres. voir plus replique rolex et Replique Rolex Yachtmaster

PATEK PHILIPPINES - PLANTES TRADITIONNELLES

Connue comme l'une des marques les plus luxueuses au monde, Patek Philippe possède les montres de créateurs argentées, audacieuses et chics.

Une marque de montres authentiques "vieillesse"

Montres de marque Patek Philippe , une marque célèbre, luxe que tout collectionneur aimerait avoir. Des designs avec une valeur "céleste", mais un must-buy look à chaque spectacle, est une envie pour chaque marque de montres. Mais être capable de s'asseoir sur le trône du luxe est loin de l'histoire palpitante du Patek Philippe.
La société a été fondée en 1851 par la coopération d'un négociant nommé Antoni Patek avec deux horlogers, François Czapek et Jean-Adrien Philippe. Initialement, le nom de la société était "patek, Czapek & Cie" à Genève, en Suisse. C'est aussi un endroit pionnier dans l'invention et trouver le système à partir du bouton pour régler l'horloge et exister encore aujourd'hui.

Après une période de changement, le nom les a changé plusieurs fois, finalement vendu à Charles et Jean Stern en 1932 et possédé par le Stern à ce jour. La marque horlogère originale de Patek Philippe produit des répliques de montres de renommée mondiale qui génèrent d'énormes profits chaque année pour l'entreprise. En 2012, les revenus de l'entreprise s'élevaient à plus de 1 milliard de dollars

Les montres Patek Philippe comprennent

Une des raisons pour lesquelles la montre Patek Philippe impressionne les consommateurs est que le système est fait de silicium. Contrairement aux chronographes Quazt, avec ce nouveau système, les montres Patek sont extrêmement légères et particulièrement résistantes aux changements extérieurs à l'environnement. En outre, cet excellent système ne nécessite pas de lubrifiants, mais ils peuvent fonctionner en douceur, sans affecter le processus de temps de la montre, aider la montre à devenir devrait être plus polyvalent

Le métal utilisé dans la conception du Patek Philippe est également un plus pour ce produit. La plupart des modèles sont faits de métal précieux comme l'argent, l'or rose ... ce qui rend le luxe de la montre Patek scintillant et classe.
La marque Patek Philippe a une sélection de matériaux extrêmement exigeante et n'utilise jamais de plastique dans son traitement.

Pourquoi le Patek Philippe est-il cher?

Selon les statistiques, le prix moyen des véritables montres Patek Philippe ne sont pas inférieurs à 15 000 $ (plus de 300 millions). Avec des designs rares ou des quantités limitées, le prix des véritables montres Patek Philippe peut atteindre plusieurs dizaines de milliards. Pour les produits Patek, plus la montre est ancienne, plus la valeur est élevée. Le prix de certains des modèles Patek Philippe les plus chers au monde peut être mentionné comme:
Sky Moon Tourbilon 6002G coûte 1 500 000 $ (environ 31,9 milliards)

Le grand chronographe unique à bouton unique Extara a un prix de 2,2 millions de dollars (environ 47,6 milliards)

Grande montre de poche à complications en juin 2013: 2 251 750 $ (environ 48 milliards)

Si vous lisez les raisons ci-dessous, vous ne serez pas surpris quand leur prix est si élevé, tout est raison et parfaitement adapté au produit. La marque Patek Philippe est chère car:
Le premier critère est l'équipe d'artisans. Afin de pouvoir participer à l'horlogerie Patek Philippe , l'artiste met environ 15 ans à acquérir de petites compétences d'artisanat. Il a fallu beaucoup de temps pour montrer à quel point l'équipe horlogère de Patek Philippe est compétente et compétente.

Le processus d'assemblage et de fabrication de la véritable montre Patek Philippe se déroule extrêmement au sérieux, avec les règles les plus précises et les plus précises car seule une petite erreur, la montre ne peut pas fonctionner. Le Patek est vraiment un chef-d'œuvre de micro mécanique. La marque Patek Phillipe fabrique et polit chaque détail à la main sans avoir à travailler ailleurs. Même les étapes les plus strictes, les plus soignées et les plus difficiles telles que les glaçures, les clous de diamant, la gravure sont faites à la main.
Avant de pouvoir admirer le Patek Philippe , ils doivent parcourir 1200 étapes en quatre mois avec 150 processus différents. Le surnom de Patek est l'abeille la plus dure de toutes les marques. Ils produisent des modèles d'horlogerie, des œuvres d'art, estampillés avec des artisans et le désir d'apporter les produits authentiques les plus fins et les plus fins.

En plus du processus manuel de 100%, les montres Patek Philippe sont "célestes" car elles sont faites de matériaux extrêmement précieux et coûteux tels que les diamants blancs, l'émeraude ... et possède également de nombreuses caractéristiques remarquables que les produits horlogers sur le marché sont rares. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de la gamme Patek est la possibilité d'afficher des cartes du ciel, des cycles lunaires, des compteurs à rebours voir plus replique de rolex et Replique Rolex DateJust

Grand Seiko SBGV009 Critique

Un Grand Seiko est encore assez rare dans cette partie du monde. Dommage en effet, car ils ont des montres magnifiques dans leur collection qui peut facilement rivaliser avec leurs homologues suisses et allemands. Bien que je ne sois pas particulièrement fan des montres à quartz, à quelques exceptions près, je me suis proposé de faire un tour avec ce Grand Seiko SBGV009 à mouvement quartz (calibre 9F82).
J'ai demandé à Seiko comment ils avaient ces deux modèles de quartz Grand Seiko en stock pour notre marché et ils nous ont dit que c'était parce qu'ils avaient beaucoup de demande pour eux. Maintenant, je comprends que mon opinion ne reflète pas l'opinion de tout le monde et qu'il pourrait y avoir un écart entre ce que vous et moi pensons être les montres les plus intéressantes et ce qui est réellement vendu dans les boutiques. Cependant, dépenser quelques milliers sur une montre à quartz est quelque chose qui nécessite un peu de travail sur le terrain pour moi de comprendre pourquoi quelqu'un l'achèterait. Alors j'ai jeté un coup d'oeil et laissez-moi partager mes observations avec vous dans cette revue Grand Seiko SBGV009.

Grand Seiko SBGV009 Critique

La référence Grand Seiko SBGV009 est en fait une édition limitée de 50e anniversaire de 1200 pièces pour commémorer le tout premier Grand Seiko avec une date, le 1964 'Self-Dater'. C'était en fait seulement 4 ans après que Seiko ait présenté le premier Grand Seiko sur le marché, produit à Suwa Seikosha, à Nagano. Le modèle original de 1964 avait la même conception de cas, mais avait un mouvement de chronomètre mécanique. Le premier mouvement à quartz dans un Grand Seiko n'a pas été fait avant 1988.
Le boîtier en acier inoxydable aurait pu être sorti d'un vieux stock à partir des années 1960, la forme de cet étui de 37.2mm a de belles cornes larges et droites et des bords biseautés. Il a une haute finition polie qui a été faite avec la plus grande précision. Chaque angle brille comme un miroir. La petite lunette laisse beaucoup de place pour le cadran, donc la montre montre en fait un peu plus grand que 37.2mm. Le boîtier de ce Grand Seiko mesure 10,2 mm, principalement grâce au cristal saphir bombé.
Cette ré-édition du Self-Dater de 1964 se décline en deux versions, la version cadran argentée que nous avons dans cette revue Grand Seiko SBGV009 et la version cadran noir avec la référence SBGV011 (limitée à 900 exemplaires).
Sur notre SBGV009, le cadran argenté est tout simplement magnifique. Cela me ferait presque oublier que c'est un garde-temps à quartz et que je le veux vraiment mal. Plus sur le mouvement plus tard cependant, car je ne veux pas sauter aux conclusions trop tôt. Le cadran en argent a un logo Seiko appliqué à 12 heures et «Grand Seiko» écrit à 6 heures. Bien sûr, il y a une date d'ouverture sur cet hommage au 'Self-Dater', avec un très beau cadre poli autour.
Les marqueurs horaires appliqués sont également polis et ont de très beaux angles. Seiko a laissé beaucoup d'espace entre les marqueurs d'heure appliqués et la piste des minutes imprimée qui résulte en un cadran très propre et lisible. Les mains polies sont en fait les mêmes que celles que j'ai vues sur d'autres montres Grand Seiko, y compris celles de la série mécanique calibre 9S ainsi que de la série Spring Drive calibre 9R. Je n'ai aucune idée si ces aiguilles ont été utilisées tout le temps pour les montres Grand Seiko, y compris dans le passé, mais au moins cela en fait une montre reconnaissable en les utilisant constamment.
Au dos de ce Grand Seiko SBGV009, vous verrez l'emblème Seiko au milieu ainsi que quelques informations gravées autour du centre. Ici vous trouverez également le numéro de cette édition limitée (sur 1200) et le numéro de série de la montre. Bien sûr, il déclare également fièrement que ce Grand Seiko a été fabriqué au Japon. Le dos de la montre a également la belle finition polie.
Une petite boîte bleue est ce que Seiko utilise pour présenter ses montres Grand Seiko. Une boîte de bonne qualité qui garde la montre à l'abri de la poussière. Cette montre est également venu avec le bracelet en acier inoxydable, mais je ne l'ai même pas touché. J'aime ce look des années 1960 sur un bracelet en cuir.

GS 9F Mouvement à quartz

Pour certains peut-être la grande finale de cette revue Grand Seiko SBGV009, le mouvement à quartz interne calibre 9F82. Je dois avouer que j'étais un peu hésitant au début quand j'ai ramassé ce Grand Seiko avec un mouvement à quartz. Une montre à € 4100, - Euro (~ $ 5000.- USD) sans mouvements mécaniques a besoin d'explications, comme notre récente revue de cette pièce digitale en quartz d'Omega .
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le mouvement à quartz 9F a une belle finition. En fait, je pense que ça semble encore plus agréable que certains mouvements mécaniques quand il s'agit de finir. Seiko affirme que ce calibre 9F pourrait bien être le meilleur mouvement à quartz jamais construit. Sur la photo ci-dessous est le 9F62A, qui est - en dehors de la différence de taille - égale à la 9F82 dans le Grand Seiko SBGV009.
En raison du couple élevé dans ce mouvement, les montres - comme le Grand Seiko avec des mouvements à quartz - peuvent utiliser des mains plus longues. Les mains peuvent aller jusqu'au bout du cadran avec ce mouvement de couple élevé. Le mouvement est alimenté par un moteur à deux impulsions qui délivre plus de puissance.
Une caractéristique intéressante du Grand Seiko SBGV009 est que la trotteuse s'arrête exactement sur les marqueurs du cadran. Le calibre 9F utilise une roue réglementaire qui ajuste le jeu entre les engrenages pour éviter les vibrations de la main. Cette partie «mécanique» est utilisée dans ce mouvement à quartz pour s'assurer du mouvement précis de la seconde main.
Le mouvement à quartz 9F de Seiko est également un mouvement sensible à la température. Il détectera les variations de température jusqu'à 540 fois par jour et compense automatiquement ce changement pour maintenir sa haute précision.
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, il y a un petit commutateur qui montre (-) et (+) et quelques marqueurs entre les deux. Vous l'avez peut-être déjà deviné, il est là pour ajuster le rythme du mouvement. Comme les mouvements mécaniques et leur régulation, ce mouvement à quartz dispose également d'un interrupteur pour une régulation fine. Le mouvement aurait une précision de +/- 10 secondes par an.
La durée de vie de la batterie du Grand Seiko SBGV009 est de 3 ans, même avec le double moteur de contrôle du pouls à l'intérieur. Seiko prétend également avoir une durée de vie de service de 50 (!) Ans pour cette montre, à l'exception des changements de batterie périodiques. voir plus rolex imitation et Replique Rolex Air King

Panerai Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 48mm

L'exposition montre et merveilles Panerai 2014 , la société a introduit quelque chose sans précédent, plus sophistiqué et plus exclusive; ce que certains d' entre nous rêve depuis longtemps: Montre Radiomir 1940, équipé d'un mouvement d' horlogerie P2005 - avec indication de tourbillon un deuxième fuseau horaire et réserve de marche de 6 jours - Panerai Radiomir 1940 Oro Rosso GMT La gamme Tourbillon PAM558 .

Fabrication Panerai est connue pour son massif et est déjà devenu un culte pendant des heures. Chacune de l'horloge mis en place dans toutes les traditions des modèles légendaires de 1940 et 1950. La principale différence entre ces modèles est la version officielle des corps matériels et mouvement. Certains d'entre eux ont le calibre ETA 6497, mais la majeure partie de la production est utilisée. Certains sont célèbres pour un excellent mouvement d'horlogerie industrielle.

Avec l'horloge Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 société prévoit Panerai à « faire monter les enchères » dans le domaine de l' horlogerie - au moins pour le mécanisme lui - même - et attribue l'horloge avec Calibre valeur P2005 de la nouvelle édition limitée. Auparavant apparu dans le modèle de calibre Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica. Il intègre un peu de 30 secondes tourbillon qui tourne mécanisme d'équilibrage perpendiculairement lorsque le classique fait la tourbillon rotation autour de son axe et (généralement) pendant une minute. Calibre fait dans le style de ¾ Panerai (malgré le fait qu'il se compose de 3 séparés par des ponts), avec grainage, qui couvre le tambour 3. Le mécanisme comporte un indicateur de réserve de marche de 6 jours est indiquée par la flèche mouvement. Tout cela, bien sûr, peut être vu à travers le boîtier en verre saphir, qui examinera les ponts de chanfrein et des palettes perlée.

La partie avant comporte également des caractéristiques intéressantes: GMT flèche sur l'axe central, un second indicateur de fuseau horaire en position 3 heures (indication AM / PM) et l'indicateur de secondes à la position 9 heures. GMT flèche peut être réglée par incréments d'une heure couronne vissée directement, sans perturber le cours de quelques secondes ou minutes. Cadran représente un culte pour la structure de couche Panerai. Modèle 1940 Panerai Radiomir Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 a une partie avant jolie granuleuse, avec finition brillante brun mat.

En ce qui concerne le logement, les collectionneurs ne seront pas déçus, parce que ce modèle est la forme classique de Radiomir 1940 - grandes oreilles (pas la sangle boucle de fil classique Radiomir) et logement sans la protection de la couronne dans la collection Luminor. C'est une forme de transition entre les deux modèles de la marque emblématique, vieilles montres Radiomir et Luminor plus moderne 1950. Les montres sont en or rouge 18 carats (Oro Rosso dans la nomenclature Panerai) et ont tout à fait un diamètre impressionnant de 48 mm. combinaison Pas très convaincant. Néanmoins, la combinaison de cadran brun et bracelet avec le boîtier en or est très élégant et confortable. Montres Panerai Radiomir 1940 Tourbillon GMT Oro Rosso PAM558 sera produit en édition limitée de seulement 3 unités sur un autre prix incertain. 

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PRÉSENTATION: La Carhotech Panerai Luminor Marina 1950 (réf. PAM00661)

Après un SIHH étonnamment silencieux, Panerai a choisi de révéler une foule de nouveaux modèles dans un événement exclusif, quatre mois plus tard, à Florence. Il y a beaucoup de nouveaux bonbons au poignet, mais une pièce particulière a attiré notre attention collective - le Luminor Marina 1950 Carbotech, ou PAM00661 si les numéros de référence sont plus votre chose.

Carbotech, une technologie qui, jusqu'à récemment, a été vue seulement dans l'aviation et les supercars, a d'abord été diffusée par Panerai sur Luminor Submersible de l' année dernière . Un matériau composite en polymère de carbone à la fois incroyablement fort et incroyablement léger, surpassant la céramique et le titane dans les deux mesures, permet également des finitions intéressantes, comme l'effet mat du noir de bois noir du PAM00661. La montre a un soupçon de «furtivité» à ce sujet, alors bien que la garde de la couronne distinctive signifie que cela est clairement reconnaissable comme un Panerai, l'utilisation de Carbotech non conventionnel le rend plus discret.

Le matériau de la casse moderne est compensé par le bracelet en cuir brun chaud Ponte Vecchio, ainsi que les mains et les marqueurs classiques Panerai du cadran en écru vintage. Il existe également d'autres fonctionnalités intéressantes sur le cadran; Les marqueurs d'heures rond appliqués semblent avoir été empruntés à la collection Submersible, de même que le bleu clair. Vous remarquerez également que la fabrication emblématique de cadran en sandwich de Panerai est absente. Le nouveau mouvement P.9010 (une version améliorée du P.9000) alimente la montre. Donc, alors que le Carbotech est la nouveauté la plus évidente, ce n'est pas le seul élément nouveau à jouer, et dans l'ensemble, la combinaison d'une conception solide et hautement technique et d'un matériau hautement technique fonctionne bien.

Ce modèle - avec d'autres personnes comme Bell & Ross et Audemars Piguet - pourrait bien forger une nouvelle tendance dans la fibre de carbone. Pourtant, comme PVD avant lui, seul le temps dira si Carbotech et ses copains ont ce qu'il faut pour endurer. Mais si vous le tranchez, le Luminor Marina 1950 Carbotech est un morceau de polymère de carbone très beau.

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Breitling: Transocean Unitime Chronographe

Le mouvement chronographe de manufacture B01, dévoilé en 2009, constitue un pilier fondamental dans la stratégie de Breitling. Au-delà du renforcement de la légitimité horlogère, ce mouvement répond également à une logique industrielle qui doit donner à Breitling une plus grande indépendance vis-à-vis de ses fournisseurs  traditionnels dont évidemment le Swatch Group. Il permet aussi, à travers sa présence grandissante au sein de la collection de faire croître significativement le prix moyen des montres vendues pour positionner la marque dans un segment supérieur. Cette stratégie de montée en gamme est d'ailleurs soutenue par l'accélération de l'ouverture de boutiques en nom propre dont une, récemment, à Paris, sur la prestigieuse rue de la Paix.

Breitling n'avait donc pas le droit à l'erreur avec son mouvement. C'est la raison pour laquelle il se caractérise à la fois par des performances techniques appréciables (embrayage vertical, roue à colonne, dispositif d'autocentrage des marteaux de remise à zéro, réglage de la raquetterie facilitée, changement de date instantané sans risque de dommage etc...) mais également par une architecture  résolument contemporaine qui facilite les interventions et l'assemblage. Cet assemblage est lui-même optimisé, chaque mouvement étant posé sur une navette lui permettant de se déplacer d'un poste à l'autre tout au long du processus, alternant interventions des hommes et des machines. Breitling  met en avant cette approche industrielle, nécessaire compte tenu du nombre élevé de mouvements à produire et garante de l'homogénéité  de la qualité et de la fiabilité.

Le B01  a également été conçu pour facilement évoluer et accueillir des modules complémentaires. C'est ainsi qu'au cours de la Foire de Bâle de 2012 fut dévoilée la Transocean Chronographe Unitime, montre qui fait référence à la riche histoire de Breitling mais qui symbolise également sa nouvelle capacité à produire des calibres compliqués de manufacture.

Unitime est un nom qui résonne particulièrement aux oreilles des amateurs de Breitling puisqu'il incarna dans le passé toute une lignée de montres, aux vocations civiles ou militaires qui comportaient des complications permettant la lecture de l'heure sur plusieurs fuseaux. Les plus célèbres Unitime se reconnaissaient par leur lunette extérieure aux graduations particulières, le signe devant les chiffres indiquant le jour ou la nuit. Dans les années 50, Breitling avait produit des Unitime Heures Universelles qui reprenaient intégralement le système imaginé par Louis Cottier basé sur l'utilisation de deux anneaux indépendants, l'un avec les villes de référence des 24 fuseaux, l'autre avec les 24 heures. Ce système, d'une très grande ingéniosité, permet la lecture directe de l'heure dans chacun des 24 fuseaux. La seule manipulation que la complication exige est de positionner la ville du fuseau local en tant que ville de référence afin que les deux principales aiguilles affichent l'heure du lieu où le propriétaire de la montre se trouve. Lorsque cette manipulation est effectuée, grâce aux rotations des anneaux, tous les autres fuseaux se recalent automatiquement.

Dans mon esprit, 3 marques incarnent de nos jours la véritable complication des heures universelles:

• Patek Philippe bien entendu pour son approche extrêmement pure et efficace par le biais de montres à deux aiguilles,
• Girard-Perregaux pour sa capacité à avoir constitué toute une collection de montres autour de cette complication,
• Et Vacheron Constantin pour sa Patrimony Traditionnelle Heures du Monde permettant l'affichage de 37 fuseaux  y compris les fuseaux décalés.

A cette prestigieuse liste, je pourrais rajouter aujourd'hui Breitling qui marque un grand coup avec la Transocean Chronographe Unitime. Grand est l'adjectif approprié car la montre se distingue par un impressionnant diamètre de 46mm. Et comme les cornes ne sont pas forcément courtes, les petits poignets devront passer leur chemin. Une des raisons de cette taille importante est le cumul de deux complications: le chronographe et les heures universelles. La présence des deux anneaux rend ainsi nécessaire l'utilisation d'un boîtier plus important. Je pense cependant que Breitling aurait dû essayer de contenir la montre autour de 43mm comme le fait Girard-Perregaux dans une configuration similaire afin de la rendre portable par un plus grand nombre. Le cadran y aurait gagné en équilibre: les compteurs et le guichet de date semblent un peu perdus en son centre.

L'Unitime n'est cependant pas dénuée d'atouts. Le premier atout est l'excellente qualité de finition, notamment au niveau du cadran. Les index et logo appliqués, la mappemonde, les différentes typographies sont tous parfaitement exécutés. Vous noterez sur l'anneau des fuseaux la présence de soleils qui prolongent la plage concernée par la ville de référence. Il s'agit bien sûr d'intégrer les décalages liés aux passages des heures d'été.

Le second atout est la facilité d'utilisation de la complication des heures universelles: point de poussoir un peu dur à faire fonctionner comme avec une Patek Philippe 5130, l'ajustement du fuseau local en tant que fuseau de référence s'effectue à la couronne en avant ou en arrière. Ceux qui se déplacent entre Londres et Paris et qui doivent appuyer 23 fois sur le poussoir pour se caler sur le bon fuseau savent de quoi je parle.

Le troisième atout est lié aux performances propres du mouvement B05, en fait une base B01 sur laquelle un module "maison" heures universelles a été greffé. L'Unitime possède ainsi un mouvement d'une fréquence de 4hz et d'une réserve de marche appréciable de près de 3 jours. Grâce à l'efficacité du système de date instantanée, le quantième s'ajuste automatiquement en avançant en cas de déplacement vers l'est ou en reculant vers l'ouest en fonction du nouveau fuseau local. A titre personnel, j'aurais préféré que la montre soit proposée sans guichet de date compte tenu de sa position. Mais il aurait été dommage de se priver de cette performance technique. A noter que Breitling a pris la bonne décision de mettre un fond plein puisque le mouvement aurait semblé trop petit pour la taille du boîtier.

Enfin, le dernier atout est  le service de "personnalisation" proposé par Breitling. La lunette des villes de référence disponible en plusieurs langues, le cadran en deux teintes (blanc polar ou noir), le boîtier en acier ou en or rose sans oublier un bracelet en acier tressé qui peut être utilisé avec le boîtier acier, tous ses éléments font qu'une palette assez large d'Unitime s'offre au choix de la clientèle. Dommage cependant qu'à ma connaissance, il ne soit pas possible de décorer le cadran avec une mappemonde différente privilégiant d'autres continents.

Au poignet, l'Unitime est une montre qui dégage une très grande présence compte tenu de sa taille, des poussoirs et de la complexité du cadran, la mappemonde attirant facilement le regard. Le bon côté du gabarit imposant est la lecture aisée des informations y compris celles positionnées sur les deux anneaux des heures universelles. Le verre saphir convexe contribue également fortement à cette excellente lisibilité. Vous noterez que le compteur des minutes du chronographe, gradué sur 30 minutes, est fidèle à ceux de la ligne Transocean en mettant en avant les 3 premières sections de 3 minutes. Malgré la taille, l'Unitime s'est révélée être confortable à mon poignet. C'est plus le rendu visuel qui est plus gênant pour un poignet de ma taille, les cornes ayant tendance à déborder. Il est clair que sur des poignets modestes, l'Unitime paraîtra inappropriée. Il est donc important de bien la tester avant de faire son choix.

Incontestablement, Breitling a frappé un grand coup avec la Transocean Chronographe Unitime. Elle témoigne du saut qualitatif de la marque et de la capacité du mouvement B01 à tracter des complications additionnelles. Montre performante et séduisante, elle rate cependant le sans faute à cause de sa taille XXL qui constitue un obstacle pour les poignets modestes ou les amateurs de pièces plus discrètes. 2 ou 3 millimètres en moins auraient permis de la rendre plus accessible sans nuire à la lisibilité. Malgré ce bémol, le bilan reste nettement favorable, la possibilité de changer la langue de l'anneau des fuseaux faisant pencher définitivement la balance du bon côté.

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MB & F Legacy Machine 1: Time To Say Goodbye

Un bon artiste sait comment faire un spectacle; Un grand artiste sait quand quitter. Cela ressemble à une déclaration évidente, mais dans le monde de la montre, les montres ne quittent pas, elles disparaissent. Ils sont interrompus silencieusement, habituellement après une chute dans les chiffres de ventes. Certains sont remplacés par un nouveau modèle, qui prend le devant de la scène avant que le modèle précédent n'ait eu la chance de s'incliner. Pas à MB & F, qui donne à Legacy Machine 1 un bon adieu, quand il est réellement au sommet de sa popularité, avec une édition finale.

Cette édition finale est faite dans un style que nous connaissons des voitures haut de gamme: introduisez une édition finale limitée, dans ce cas de seulement 18 pièces. Mais à MB & F, ils savent que vous devez faire plus que simplement jeter quelques badges pour rendre l'appel de rideau final vraiment spécial.

Ils le font, pour la première fois, enrobant l'Legacy Machine 1 dans un boîtier en acier. Ceci est complété par un cadran brun. Jusqu'à récemment, cette couleur était le plus associée aux voitures des années 1960 et 1970, mais Porsche a introduit un beau marbre acajou le 911. Même les critiques mortels doivent admettre que le brun métallique semble également très distingué sur la nouvelle Mercedes S-class. Il en va de même pour Legacy Machine 1. Avec le motif sur le cadran, il donne une apparence très chaleureuse à la montre, tandis que les éléments en acier le conservent contemporain.

La montre elle-même n'a pas changé bien sur. Vous obtenez toujours cette roue de balance surdimensionnée de 14 mm qui semble passer au-dessus des deux sous-marges, une pour chaque fuseau horaire. Entre eux, cet indicateur de réserve de puissance vertical unique vous indique exactement combien de puissance le mouvement manuel du vent créé par Jean-François Mojon et Kari Voutilainen est parti.

Allons-nous manquer le Legacy Machine 1? Bien sûr, car il s'agit d'une interprétation historique de la façon dont une montre bi-horloge originale pourrait, ou devrait, regarder. La montre est innovante dans la conception et la technologie, rafraîchissante et rétro en même temps. Avec cette édition spéciale, nous pouvons vous donner un bon adieu!

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